فشلت الانتقادات الدولية لصناعة الأزياء السريعة بسبب هدرها وانتهاكات العمالة وانبعاثات الكربون في وقفها، لكن التشريعات الجديدة يمكن أن تعرقل طوفان المنتجات، مثل السترات ذات الطباعة الزهرية التي تباع مقابل 2.99 دولار، وقمصان الأطفال مقابل 4.26 دولار أو ما يعادلها بالعملة المحلية. قمم للدبابات مقابل 4.88 دولار.
أصبح مصطلح “الموضة السريعة” – الذي ظهر في التسعينيات جنبًا إلى جنب مع شركة Zara، وهي شركة أوروبية كانت تبيع أنماطًا مستوحاة من عروض الأزياء بأسعار معقولة – يحدد الملابس العصرية والمنخفضة التكلفة والبسيطة.
وقد حظي نموذج الأعمال هذا بشعبية كبيرة لدى المشترين والعلامات التجارية، الذين يبقون مخزوناتهم منخفضة، ويحاولون التنبؤ بما يريده العملاء ويستخدمون سلاسل التوريد المرنة للغاية للاستجابة السريعة. وتتجسد أحدث الإصدارات في منصتي التجارة الإلكترونية الصينيتين الناجحتين Shein وTemu.
وقال شينغ لو، الأستاذ ومدير الدراسات العليا لدراسات الأزياء والملابس في جامعة ديلاوير، إن بائع التجزئة التقليدي يمكنه تقديم 1000 نمط مختلف سنويًا. قارن ذلك بالجيل الأول من ماركات الأزياء السريعة، Zara وH&M، التي أطلقت حوالي 20 ألفًا سنويًا. وأضاف أن شركة شين، التي حصلت على علامة “الأزياء فائقة السرعة”، تنتج 1.5 مليون نمط مختلف سنويا.
وتضاعف إنتاج الملابس بين عامي 2000 و2014، وفقا لشركة استشارية، وزاد عدد الملابس المشتراة للفرد بنسبة 60%.
(تيبولت كامو / أسوشيتد برس)
ووفقا لشركة الاستشارات ماكينزي وشركاه، التي تقدر أن قيمة صناعة الأزياء العالمية تبلغ 1.7 تريليون دولار، فإن إنتاج الملابس تضاعف بين عامي 2000 و2014وزاد عدد الملابس المشتراة للفرد بنسبة 60%. وبالمعدل الحالي، تتوقع ماكينزي أن يرتفع استهلاك الملابس والأحذية من 62 مليون طن عام 2019 إلى 102 مليون طن عام 2030، “أي ما يعادل أكثر من 500 مليار قميص تي شيرت إضافي”، بحسب التقرير. حملة الملابس النظيفة.
ومع انخفاض أسعار الملابس (قبل بضعة أشهر، ذكرت شركة ماكينزي ذلك). متوسط السعر سعر المنتج في Shein هو 14 دولارًا، و26 دولارًا في H&M، و34 دولارًا في Zara: العملاء لديهم مخاوف أقل بشأن التخلص منهم. وفقاً لما ذكرته شركة ماكينزي، يتم إعادة تدوير أقل من 1% من منسوجات الأزياء، و3 من كل 5 ملابس يُعاد تدويرها. ينتهي بها الأمر في مكب النفايات أو حرقها كل عام.
ولكن مع تزايد شعبية الموضة السريعة، تزداد أيضًا ردة الفعل العنيفة ضدها، مما يثير غضب الجماعات البيئية والنشطاء العماليين والمشرعين في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة. وقال لو: “إن النقاش حول الموضة السريعة ينتقل بسرعة من الجانب التجاري التقليدي إلى الجانب السياسي”.
تهدف التشريعات الأخيرة في العديد من البلدان إلى الحد من التأثير البيئي لصناعة الأزياء، التي تشير التقديرات إلى أن انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري تتجاوز انبعاثات الرحلات الجوية الدولية والشحن مجتمعة. وتشير تقديرات ماكينزي إلى أن صناعة الأزياء تمثل ما بين 3% إلى 8% من صناعة الأزياء العالمية. انبعاثات الغازات الدفيئةويمكن أن تزيد بنسبة 30% أخرى بحلول عام 2030.
تقوم السيدة سال بفرز وطي الجينز المستعمل المستورد من إيطاليا في أحد المستودعات في داكار، السنغال. تتكدس القمصان والجينز والفساتين المستعملة بكميات كبيرة في الشوارع المزدحمة بحي كولوبان في داكار، حيث يشتريها الناس بجزء صغير من سعرها الأصلي.
(جين هان / أسوشيتد برس)
تقود فرنسا الحرب ضد الموضة السريعة. وفي مارس/آذار، أقر مجلس النواب بالبرلمان مشروع قانون يحظر الإعلان عن مثل هذه العناصر ويفرض غرامات على كل قطعة من الملابس المباعة. واقترحت فرنسا أيضًا فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على صادرات الملابس المستعملة لتثبيط التخلص من المنتجات الرخيصة التي ينتهي بها الأمر في مدافن النفايات في الخارج.
صاغ المشرعون في نيويورك مشروع قانون يتطلب من العلامات التجارية الكبرى للأزياء التي تمارس أعمالها في الولاية رسم خريطة لسلاسل التوريد والكشف عنها لمنع استغلال العمالة والأضرار البيئية.
وفقًا لتقرير حالة الموضة لعام 2024 الصادر عن شركة ماكينزي، يعتقد 87% من مديري الأزياء الذين شملهم الاستطلاع أن لوائح الاستدامة ستؤثر على أعمالهم هذا العام. قال لو: “قواعد اللعبة تتغير”. “هذه اللوائح وسلوك المستهلك المتغير ستضع بعض الضغط على ماركات الأزياء السريعة هذه.”
جادلت شركة Shein، التي تستخدم التحليلات التنبؤية لتحديد تصميمات الملابس التي ستحقق مبيعات أفضل، بأن نموذج أعمالها أقل إسرافًا من نموذج تجار التجزئة التقليديين، لأنه ينتج فقط ما يطلبه العملاء.
ومع ذلك، فإن الشركات الأكثر ارتباطاً بالظاهرة تحاول تنويع عروضها لتجنب علامات الموضة السريعة وكل دلالاتها السلبية.
من خلال سوق جديد تابع لجهة خارجية، يمكن لعملاء Shein الآن العثور على سلع فاخرة مستعملة على موقعهم. التزمت شركة Zara، الشركة الرائدة السابقة في مجال الموضة السريعة، بالانتقال إلى المواد المستدامة أو العضوية أو المعاد تدويرها بحلول عام 2025 ودمج عروض عالية الجودة وأعلى تكلفة في خطوط إنتاجها.
ولكن تأثير الموضة السريعة لم يختف، كما يتضح من سلسلة توريد الملابس العالمية، التي تعطلت مع تبني تجار التجزئة التقليديين ممارسات لزيادة سرعتهم ومرونتهم.
قبل ظهور الموضة السريعة، كان تصنيع الملابس القياسية يستغرق حوالي شهرين، وفقًا لما ذكره ريموند وونغ، الأستاذ في قسم الدراسات اللوجستية والبحرية في جامعة هونغ كونغ للفنون التطبيقية. الآن، يمكن للأزياء السريعة إنتاج منتج ما، بدءًا من المفهوم وحتى التسليم، في أقل من أسبوعين.
ومع تسارع القدرات الإنتاجية، تسارعت أيضًا دورات حياة تجار الملابس التي يبيعونها بالتجزئة. وقال وونغ إنه على الرغم من أن مجموعات الملابس كانت موسمية تقليديا، إلا أن ماركات الأزياء السريعة يمكنها الآن إطلاق مجموعة جديدة واحدة على الأقل شهريا.
أثبت تجار التجزئة للأزياء السريعة Shein وTemu أنهم يتمتعون بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة.
(ريتشارد درو / أسوشيتد برس)
وقد تعلمت العلامات التجارية أن السرعة لها فوائدها.
وقال وونغ إن هوامش ربح الشركات التي تتبنى الموضة السريعة أعلى بشكل عام من هوامش ربح تجار التجزئة التقليديين، لأنها تعطي الأولوية لحجم المبيعات والإنتاج منخفض التكلفة. إن الحفاظ على المخزون الهزيل يعني أيضًا أنه ليس عليهم تقديم خصومات كبيرة للتخلص من البضائع غير المباعة.
قال وونغ: “هذه هي فلسفة متاجر التجزئة للأزياء السريعة: إذا تمكنت من الحصول على منتجك في المتجر قبل يوم واحد، فستكون لديك فرصة واحتمال أفضل لبيع المزيد”.
تعني دورة الإنتاج الأكثر مرونة أن العلامات التجارية تعمل مع عدد أكبر من البائعين والمصنعين والموردين أكثر من ذي قبل، مما يزيد من صعوبة تقييم سلسلة التوريد بحثًا عن انتهاكات معايير العمل والبيئة.
وقالت سانشيتا ساكسينا، الأستاذة بجامعة كاليفورنيا في بيركلي والتي تدرس سلاسل توريد العمالة والملابس في آسيا، إنه بينما تحاول المزيد من العلامات التجارية تحسين الاستدامة، فإن توقعات التكلفة الخاصة بها تجعل الأمر صعبًا على الموردين، الذين يعاني الكثير منهم من خسائر في المنتجات المقبولة. أوامر، يرجى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقالت ساكسينا إن تأثير الموضة السريعة “أمر فظيع بالنسبة للعمال لأن الدورة سريعة للغاية ووقت التسليم سريع للغاية بحيث لا توجد طريقة يستطيع الإنسان من خلالها إنتاج الكمية المطلوبة من السلع”. “لكنهم يتعرضون لضغوط لا تصدق للقيام بذلك، وهم دائمًا يتعرضون لضغوط بشأن السعر”.
على الرغم من المخاوف بشأن الآثار السلبية للأزياء السريعة والتزامات الاستدامة، يقول الخبراء إن المستهلكين وحدهم لن يكون لهم تأثير كبير على كيفية تكيف سلسلة توريد الملابس.
يعمل موظفو صناعة الملابس في شركة Arrival Fashion Limited في بنغلاديش. ولطالما حذر منتقدو الموضة السريعة المستهلكين من التوقف عن التعامل مع الملابس على أنها سلع يمكن التخلص منها.
(محمود حسين أوبو / أسوشيتد برس)
قالت ديفيا ديماتو، الرئيس التنفيذي لشركة GoodOps، وهي شركة استشارية لسلسلة التوريد مقرها سان فرانسيسكو: “يعرب المستهلك عن رغبته في التسوق بشكل أكثر أخلاقية ومسؤولية، لكنه لا يظهر ذلك على النطاق اللازم لكي تتصرف العلامات التجارية”.
تم إنشاء Temu، وهو تطبيق تسوق منخفض التكلفة اكتسب شعبية العام الماضي، بواسطة منصة التجارة الإلكترونية الصينية Pinduoduo للاستفادة من حساسية الأسعار بين المستهلكين الأمريكيين.
وفقًا لشركة ماكينزي، فإن 40% من المستهلكين الأمريكيين اشتروا من Shein أو Temu خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وقال العديد ممن شملهم الاستطلاع إنهم يعتزمون شراء المزيد من هذه العلامات التجارية للأزياء السريعة في العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.
“يصبح الأمر أشبه بحالة الدجاجة والبيضة. تقول ساكسينا: “تقول العلامات التجارية: “المستهلكون يريدون ذلك، لذلك نحن نقدمه لهم”، ويقول المستهلكون: “حسنًا، العلامات التجارية تصنع هذا، لذلك نحن نشتريه”. “ما الذي جاء أولاً؟ “لا أعلم، لكن يجب على شخص ما أن يوقف هذه الدورة.”
ساهم في هذا التقرير المراسل الخاص هويي تشيو في تايبيه، تايوان.
