قبل ستة أشهر، وقبل أن يبدأ ويلي شافاريا في وضع التصاميم لمجموعته لربيع وصيف 2025، كان يعرف بالضبط كيف سيفتتح عرضه: سيدخل ضيوفه إلى مساحة خالية تقريبًا من أي زينة، باستثناء العلم الأمريكي البارز. عندما استقروا في مقاعدهم، سارت مجموعة سييرا Yahritza y Su Esencia على المنصة، برفقة ثلاثة من المارياتشي. هناك، مع العلم كخلفية، قاموا بأداء أغنية “Querida” لخوان غابرييل.
على مر السنين، اكتسب المصمم المكسيكي الأمريكي سمعة طيبة في إبقاء جماهير أسبوع الموضة في نيويورك متيقظين، من خلال تقديم عروض تقديمية مثيرة للذكريات تمزج بسلاسة بين السياسة والهوية والموضة. غالبًا ما تعتمد تصميماته على عصور مختلفة من ثقافة شيكانو، وتتضمن عناصر من الفن أسلوب شارع تشولو أو الصور الظلية المبالغ فيها بدلات زوت من الأربعينيات تحدي الأفكار حول ما يشكل تصميم الأزياء الراقية واستعادة الملابس التي تم الاستيلاء عليها أو وصمها تاريخيًا.
بالنسبة له، كانت “Querida” الطريقة المثالية لتقديم مجموعة أطلق عليها اسم “أمريكا”.
يقول: “الأغنية تدور حول الشوق إلى من تحب”. “ظللت أفكر في الأمر باعتباره استعارة لبلدنا. أمريكا مكان يحلم به الناس كأرض الفرص والكمال، ولكن بمجرد وجودك هنا، تدرك أننا نتوق حقًا إلى الوعد بذلك.
سارت العارضات على المدرج مرتديات إطلالات مستوحاة مما وصفه شافاريا بـ “أمريكا الحقيقية”: العمال من الطبقة العاملة والمزارعين المهاجرين الذين يشكلون العمود الفقري للبلاد. من خلال أعينهم، تحول زيهم الرسمي وملابس العمل اليومية إلى سراويل وسترات وقمصان ذات ياقات مصممة بخبرة، إلى جانب عصابات الرأس والقبعات واسعة الحواف، مقترنة بقمصان مكتوب عليها “Willy Chavarria Fashion Services”.
تحدثت دي لوس مع شافاريا عن عرضها في أسبوع الموضة في نيويورك، والذي استوحته من أشخاص من الطبقة العاملة وأكثر من ذلك. تم تحرير المقابلة التالية بشكل طفيف من أجل الوضوح.
متى قمت بتجسيد مفهوم هذا العرض لأول مرة؟
نظرًا لأننا علمنا أننا سنقدم عرضًا قريبًا جدًا من الانتخابات الرئاسية، فقد أردت أن أفعل شيئًا مهيبًا للغاية من شأنه تسليط الضوء على جزء من البلد الذي نعيش فيه وآمل أن يحفز الناس على التصويت. عادة، الطريقة التي نصمم بها هي البدء بالرسالة والأجواء، ثم نفسر ذلك في الملابس. لقد وصفنا فئات مثل ملابس العمل، على سبيل المثال، والتي من شأنها أن تساعدنا على سرد القصص، لأننا أردنا الاحتفال بعمال هذا البلد.
(بول يم / للتايمز)
كيف جعلت ياهريتزا وجوهرها يتصرفان؟
قبل أن أبدأ بالرسم، كان هذا شيئًا أردت أن يحدث. كنت مجرد معجب به، ثم التقى أحد أعضاء فريقي بشخص ما في فريقه وبدأنا نتحدث. سألتهم: “هل يمكن أن تقوموا بتأليف أغنية “Querida” لخوان غابرييل؟” أعتقد في البداية أنهم لم يكونوا مهتمين بالأغنية، بل أرادوا تأليف بعض الموسيقى الجديدة. [Laughs.] لكنهم فعلوا ذلك وكان من دواعي سروري وشرف عظيم العمل معهم. أثناء التدريبات، شعرت بالقشعريرة بمجرد التفكير فيهم تحت العلم الأمريكي. تلك الأغنية يعرفها الكثير منا جيدًا، وكنت أعلم أنه سيكون من المؤثر جدًا سماعها من خلال هذا الصوت الجديد النابض بالحياة. أحببت أيضًا مدى ارتباط الأغنية بقصة العرض.
هناك العديد من المشاعر المتضاربة التي تأتي مع كونك أمريكيًا مكسيكيًا في بلد ليس لطيفًا معنا دائمًا. كيف أردت معالجة تلك الأفكار من خلال الملابس؟
لم أحلم أبدًا بأن أقوم بعرض مع العلم الأمريكي. ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات، كنت أفكر أكثر فأكثر في عدم اتخاذ بعض اللاتينيين قرارهم بشأن من سيصوتون أو يقفون إلى جانب سياسي لن يؤدي إلا إلى قمعنا. لذا أردت التأكد من وجود العلم الأمريكي هناك لأدرك أنه على الرغم من أن هذا البلد قد تأسس على بعض أسوأ الأشياء التي يمكن تخيلها وربما يكون مكانًا فوضويًا، فالحقيقة هي: نحن هنا. نحن ننتمي إلى هنا، ولدينا صوت ولدينا القدرة على الاجتماع معًا وصنع مستقبل لأنفسنا هنا. ولهذا السبب فكرت كثيرًا في حركة عمال المزارع المتحدين وحركة الحقوق المدنية عند تصميم هذه المجموعة.
بالحديث عن اتحاد عمال المزارع، سمعت أن عائلتك لديها علاقة ما بسيزار شافيز.
[Laughs.] إن سبب شهرة عائلتنا هو أن سيزار تشافيز كان يشرب القهوة على طاولتنا في هورون، كاليفورنيا. هورون مدينة صغيرة جدًا وكل شيء فيها زراعي. هناك كنيسة كاثوليكية وكان منزلنا يقع أمامها مباشرة، لذلك كان القس يأتي كل يوم لتناول الإفطار والغداء والعشاء، وكانت جدتي تطبخ. ذات صباح، وصل سيزار شافيز. وفي الواقع، أصبحت صديقًا لحفيده أنتوني شافيز أثناء إعداد هذا العرض. لقد ساعدنا كثيرًا في التواصل مع United Farm Workers.
هل كانت عائلتك تعمل في مجال الزراعة؟
نعم، كنا عائلة من العمال المهاجرين ثم استقر جدي في هورون وبقيت عائلتي هناك. لذلك نشأ والدي في هورون وعمل في الحقول طوال حياته.
ما مدى التعديل الذي طرأ على الانتقال من مدينة مثل هورون إلى مجال الموضة؟
لقد مررت بالكثير من الصدمات الثقافية في حياتي، ولكن ربما كانت أشدها عندما انتقلت لأول مرة إلى نيويورك من كاليفورنيا. على الرغم من أنني كنت أعمل في كاليفورنيا لصالح علامة تجارية لملابس ركوب الدراجات ولدى جو بوكسر، إلا أن وظيفتي الأولى هنا كانت مع رالف لورين، وكان ذلك بمثابة صدمة ثقافية كبيرة. لقد كرهت نيويورك في أول عامين كنت هنا. عندما ذهبت للعمل لدى رالف لورين، لم أحصل حقًا على الاحترام الذي كنت أستحقه في ذلك الوقت. لم يكن الناس ودودين وشعروا بالثقل. لكن في الوقت نفسه، كنت مدركًا تمامًا للعنصرية الموجودة منذ فترة طويلة في عالم الأعمال، لذلك أردت تحقيق أقصى استفادة من مسيرتي المهنية. لقد تعلمت كل الدروس التي يمكنني تعلمها من كل وظيفة قمت بها وأحضرتها معي.
ما أعجبني في هذه المجموعة هو أن كل إطلالة تستحضر ذكريات شخص حقيقي. هل استندت في ذلك إلى أشخاص حقيقيين كانوا جزءًا من حياتك في مرحلة ما؟
أشعر أنهم جميعًا شخصيات في حياتي اليومية. كان إلهام عمال المزرعة شيئًا خاصًا جدًا بالنسبة لي، لأنني عندما كنت طفلاً، كنت أرى دائمًا الملابس التي يرتدونها مثيرة للغاية. إنها مهمة كثيفة العمالة ويجب أن تتمتع بروح عظيمة للقيام بها، لذلك كانت الملابس التي كانوا يرتدونها دائمًا عاطفية ورومانسية للغاية بالنسبة لي. لقد تساءلت دائمًا كيف يمكنني تفسيرها وتحويلها إلى شيء يمكن ارتداؤه ولكن له أسلوب لا يزال يحكي قصته.
(بول يم / للتايمز)
تحظى ملابس العمل بلحظة كبيرة في الوقت الحالي، ولكن القطع التي صممتها وطريقة تصميمها بدت وكأنها تذكير بأن هذه الملابس هي ما قمنا بتصميمه ولاية مرهقة.
لقد تم استخدام هذه الأشياء. لدينا ملكية لبعض هذه الأشياء، وأنا سعيد لأننا نستعيدها، لأن ثقافتنا تم استعارتها واستغلالها بطرق عديدة من قبل أشخاص آخرين. من الجميل أن نشارك ثقافتنا مع العالم، لأنها أجواء مختلفة تمامًا.
من نواحٍ عديدة، من المضحك الاعتقاد بأن شخصًا ما سيدفع 1300 دولار مقابل سترة العمل التي صممتها بناءً على شيء كان يرتديه جدي. أعتقد أنه من الرائع أن تكون قادرًا على أن تصبح مصممًا فاخرًا، لأن هذا المنصب كان حصريًا للأشخاص الذين ليسوا مثلي، لذلك أريد ملء هذا الفراغ. في كل مرة نفتح فيها بابًا، أريد أن أظهر أننا ننتمي وأننا نستطيع أن نكون جيدين، إن لم يكن أفضل، من أي شخص آخر. وفي الوقت نفسه، لا أريد أن تكون ملابسي دائماً حصرية وراقية. ولهذا السبب كنت أعمل على الملابس الموجهة مباشرة إلى المستهلك، حتى أتمكن من صنع بعض المجموعات بأسعار أقل؛ بهذه الطريقة تظل علامتي التجارية مفتوحة للجميع. وهذا ما يجعل تعاون Adidas رائعًا للغاية.
حسنًا، لقد فاجأت الجمهور بالكشف عن تعاون Adidas الكامل في عرضك.
نعم، لقد كنت متحمسًا جدًا عندما اتصلوا بي، لأنهم علامة تجارية كبيرة جدًا. بالنسبة لي، أن أتمكن من القيام بما أفعله من خلال مكبر الصوت الخاص به هو أمر لا يصدق. وأشعر أنني أحمل لهم الكثير على الطاولة.
كان هناك الكثير من التفاصيل الرائعة لأسلوب هذا العرض. ماذا يمكنك أن تقول لي عنهم؟
لقد بدأت بالنظارات لأنني شعرت أنها تمنح الأشخاص بُعدًا، وفي بعض الحالات، تجعلهم يبدون أكثر جدية. أحببت اصطحاب هذه العارضات مع أزيائهن إلى أماكن عملهن ووضع نظارات عليهن تجعلهن يبدون أكثر دراسة. وكانت سلاسل المفاتيح بمثابة إكسسوار رائع يرمز إلى “نحن جميعًا هنا نقوم بعملنا”، بما في ذلك أنا. ولهذا السبب كان الشعار “Willy Chavarria Fine Fashion Services”. في بعض النواحي ما زلت في مجال الخدمة.
كيف كانت عملية اختيار الممثلين لهذا العرض؟
عندما نقوم باختيار الممثلين، أحب حقًا العمل مع الأشخاص الذين ليسوا عارضين محترفين أو الذين بدأوا للتو. أول أربعة أو خمسة أشخاص شاركوا في العرض لم يكونوا قد عرضوا الأزياء من قبل. أردت فقط وجوهًا جديدة، أشخاصًا لديهم قصص، لا يشعرون بأنهم عارضين أزياء بل أشخاص حقيقيين. يكون الأمر شخصيًا بشكل عام عندما يتمكن الجمهور من رؤية الأشخاص الذين يشبهونهم أو يذكرونهم بالأشخاص الذين يعرفونهم.
لقد ساعدت عروضك حقًا في تغيير مشهد NYFW. عندما يذهب الناس لمشاهدة مجموعة ويلي شافاريا، فإنهم يعلمون أن الجمهور والعارضات التي سيتم عرضها سيكونون متنوعين. ما هو شعورك تجاه هذا التوقع؟
أنا آخذ الأمر على محمل الجد وأنا سعيد جدًا بإنشاء مساحة يشعر فيها الناس بالترحيب والرؤية. أريد أيضًا التأكد من حمايتها مع نمو العلامة التجارية ومشاركة المزيد من الأشخاص. أريد أن تكون رسائلنا متسقة.
مع صعود ملفك الشخصي في عالم الموضة، ما رأيك في فكرة أن تصبحي “سائدة”؟ هل هو سيف ذو حدين؟
كان هناك وقت اعتقدت فيه أنه يمكنني أن أكون مجرد دخيل على الصناعة، وأقوم بعملي الخاص وأكون ناجحًا بهذه الطريقة. لكنني اكتشفت أنه على الرغم من أنني أريد أن أفعل شيئًا مختلفًا، إلا أنه لا يزال يتعين علي التعامل مع الأعمال الداخلية للصناعة للحصول على الدعم والرؤية. إنه نوع من الأخذ والعطاء. نعم، عليّ أن أتعامل مع أشخاص قد يكون لديهم قيم قديمة أو مُثُل عفا عليها الزمن، لكنني حازم وصامد. يجب أن يكون لدي رؤية ثابتة لما أريد، حتى لا يشتت انتباهي الجنون.
لقد جئت إلى الصناعة للعمل لدى علامات تجارية مثل رالف لورين وجو بوكسر التي تشعر بأنها “أمريكية” بشكل جوهري. بالنظر إلى مجموعتك، ما هو شعورك تجاه “أمريكا” التي تصممين من أجلها؟
هناك العديد من العلامات التجارية التي تستخدم منصتها لتضخيم ما تعنيه أمريكا. لذلك أردت فقط أن أقلب النص قليلاً وأظهر كيف تبدو أمريكا حقًا ومن نحن حقًا. شعرت بالرضا حيال ذلك، وشعر فريقي بالرضا حيال ذلك، وأعتقد أن القصة لها صدى جيد حقًا. أعتقد أننا تجاوزنا المثالية البيضاء التي مُنحت لنا منذ فترة طويلة مثل معيار الرفاهية. الآن هو يوم جديد وأعتقد أنه من المهم جدًا أن يشعر الناس بالانتماء بدلاً من استبعادهم.
بالنظر إلى المستقبل، ما هو حلمك الأكبر في “Willy Chavarria Fashion Services”؟
أحب أن أكون أحد تلك الأسماء المنزلية. أود أن أكون رالف لورين، أو تومي هيلفيغر، أو مايكل كورس، ولكنني أقدم شيئًا مختلفًا. أود أن يكون لدي صوت كبير وأن أكون قادرًا على بيع الأشياء من Kohl’s إلى Dover Street Market وفي كل مكان بينهما. أريد أن أحصل على هذا النوع من الوصول. هذا هو هدفي.
كات كارديناس كاتبة ومصورة مقيمة في أوستن. ظهرت أعماله في رولينج ستون ومجلة نيويورك وهاربر بازار وجي كيو ومنشورات أخرى.
